服装裁剪质量控制

服装裁剪质量控制

裁剪是生产前的主要工序之一，裁片是服装的组织部分，服装的品质、规格与裁片的 质量有直接的关联，因此，裁片的准确生产符合顾客要求的服装基础。裁片的准确性不仅 指服装裁片的形状与纸样形状相吻合，而且指裁片本身的品质，如布纹的走向、有没有疵 点、裁片边缘的状况等。 服装生产中，由于裁片质量问题引起裁与缝两个车间的质量纠纷时有发生，为此，严 格控制裁片的质量是十分重要的。裁剪不同于缝纫，裁坏了很难修正，有的甚至无法修 正。所以裁片的质量控制必须从第一道工序开始。

一、裁剪准备工作的质量控制

为确保裁剪质量，在裁剪前必须认真做好以下工作：

（１）检查原料并验收，了解测试报告，掌握情况并采取相适应的技术措施。

（２）核对生产通知单—— —产品名称、型号、销往地区、规格搭配、颜色搭配、裁剪数 量等。

（３）向仓库领取原料，并按门幅宽窄分档归类。

（４）向技术部门领取样板，检查样板组合块数是否齐全，样板式样是否相符。 （５）检查样板中各部位横、直、斜的丝缕规定方向是否标准。

（６）掌握裁片质量标准，了解各部位丝缕允许偏斜程度。

（７）明确划样要求，如单片划样还是和合划样，或是否有对格、对条、对花等要求。

（８）认定织物正、反面以及明确各档规格的用料定额 （见原料正面贴样表上的式样）。

（９）制定本批产品规格、颜色、数量的裁剪搭配单。

二、划样质量控制

划样是裁剪开刀的依据，为此要求划样十分严谨、准确。主要有：

（１）划样线条要清晰，不能时断时续、模糊不清，以免影响开刀线路。

（２）划样准确，不能左右歪斜把裁片划大或划小。

（３）利用样板形状和原料幅宽合理套排。

（４）划样符合标准允许的拼接范围及丝缕规定。

（５）组合部位注明对刀标记以及各部位的定位标记。

（６）倒顺花原料的划样，应该是有方向性的顺向划样。

（７） 倒顺毛原料的划样，应按照工艺文件规定划样，工艺没有规定的也应保持全件倒 顺一致，不能有倒有顺。

（８）有明显条、格原料的划样，在标准规定的部位对条、对格。一般要求是： 上衣对格部位：左右两片门里襟、前后衣片摆缝处条格相对，袖山与前片、后背拼缝 处条格相对，左右领角和衬衫的左右袖头相对，后领面与后背中缝条格相对，驳领产品的 挂面两片条格相对，大、小袖片横格相对，左右两袖格子对称，大小袋与大身对格，左右 袋对称等。 裤子对格部位：侧缝、下裆 （中裆以下）、前直裆缝、后缝等条格对称，左右腰面条 格对称，两后袋、两前斜袋与前后裤片对格并要左右对称。 在上下不对称格子原料上划样时，同一件产品要顺向排料，不能颠倒。

（９）对花产品的划样，要保持如龙、凤、福、禄、寿等花型完整，计算好花型组合， 中式服装的两片门里襟处、袖缝、后背拼缝均要对花。

（１０）对略有色差的原料划样时，组合部位的颜色应靠近划样，以减少色差视觉。

三、铺料质量控制

铺料的目的是为了开刀裁剪，所以任何一种辅料方式都是为了确保裁剪质量。归纳起 来有以下四点要求：

（１）铺料要做到四齐。第一是起手要铺齐，第二是其中一边布边要整齐，第三是面料 接头要配好，第四是拖布落手要剪齐。

（２）铺料长度要准确。铺料长度准确这是十分重要的，铺长了浪费原料，铺短了不能 排料。为此，要重视铺料工作，对工人加强技术培训，提高工人的铺料技术熟练程度。掌 握原料自然收缩率，做好预缩准备工作。了解原料性能，根据原料的软硬、紧松、厚薄程 度铺料。

（３）铺料要平整。铺料平整是指每层原料必须铺平，原料如有折痕或皱褶，应该在投 产前烫平整理好。每铺一层必须要抚平，不能有松有紧，以免开刀后裁片有大有小。在铺 料时还要注意将原料丝缕归正，纬斜超过标准规定的，必须矫正好以后才能投产。

（４）铺料层数要准确、厚度要适中。层数准确是指要严格按裁剪搭配单规定的各档规 格铺料，不能多铺也不能少铺。铺料厚度适中是指铺料的厚度不能超过电剪刀刀口架的高 度，要便于开刀。

四、开刀裁剪质量控制

（１）裁剪刀路要清楚。裁片四周，无论是哪条边都要开得顺直、圆顺，不能有缺口或 锯齿形。

（２）裁片准确。裁片各边的直、横线条、弧度、曲线要与样板要相符。左右需要对称 的裁片，要左右和合，对称相符。

（３） 裁片整齐。整叠裁片的截面要垂直，不能歪斜。

（４）刀眼、钻眼准确。这是指刀眼的位置、刀眼的深浅都要准确。

$ w* ?' L* r  p# R

五、裁片质量控制

对裁片质量进行控制，这在服装行业中称为验片。验片的目的是为了使质量问题和裁 片表面的疵点能及时发现，可以针对不合格的裁片进行修正或调片，以便把质量问题消灭 在萌芽状态，避免由于裁片的质量，造成整件成品的质量问题。

1.验片内容

（１）裁片的对位刀眼、钻眼等定位标记是否准确。

（２）衣片和零部件裁片的规格以及各曲线、弧度、弯势是否与样板相符。

（３）裁片表面疵点、色差、经、纬、斜丝缕是否符合技术标准规定。

2.验片方法

（１）用样板校对裁片的规格和各部位形状是否正确。

（２）将同一叠裁片的上面一层与最下面一层裁片相比较，检查上下裁片是否有偏斜， 是否大小、高低、进出不齐。用对折的方法检查应该对称的部位是否对称。

（３）逐层翻阅检查，按种类产品技术标准，查各有关部位疵点、色差、纬斜允许存在 范围是否准确。一般服装可以划分为 （１、２、３、４）四个部位。在一般情况下，领和前胸 等明显的部位属于 １部位，要求比较严格，只允许存在少量不明显的疵点；其次是 ２部 位；再次是３、４部位。评定方法可采用目测裁片表面的色条、横裆、斑渍、破损、边疵、 轧光皱、织疵的程度进行对照确定。

3. 验片依据

（１）以技术部门规定使用的面子板、里子板、衬头板、定位板、净样板等为依据。

（２）服装衣片部位划分图。不同服装的 衣片部位划分也各不相同。

（３）各类服装裁片的疵点和色差允许存在部位的划分规定。现以西服产品疵点允许存 在部位规定为例。

西服产品疵点允许存在部位规定

疵点名称  各部位允许程度 １部位 ２部位 ３部位  备注

粗于一倍粗纱 ０４～１０ １０～２０ ２０～４０ —

大肚纱 （三根） 不允许 不允许 １０～２０ —

条痕 （折痕） 不允许 １０～２０不明显 ２０～４０不明显 —

斑疵 （油、锈、色斑） 不允许 不大于 ０.３ｃｍ２ ，不明显 不大于 ０.５ｃ ｍ２ ，不明显 —

毛粒 （个） ２以下 ４以下 ６以下 只限精梳毛织品

& f* t2 w' X6 `- y/ y* x9 s

六、交付合格的裁片

裁片裁出后需经过一系列的工序处理，包括色泽标记、裁片分类和捆扎等。这些工序的作用是将裁片有条理的整理好，便于编缝。

1.色泽标记

每一块裁片上都要有色泽标记，做色泽标记时要注意以下事项，以便将裁片准备妥当：

（１）标记工具。常用老标记裁片色泽的工具有划粉、蜡笔、铅笔等。不同的布料，所 采用的工具也不同。因此，要注意记号的颜色不能太深或太浅，使之不会显露在布面上，但又需使个人清楚地知道标记位置。

（２）对色标签。这是核对裁片的一种标记。对色标签把机器用线用装订机或热力附于裁片上。线和订书机不适用于组织紧密的机织布料，而热合法则不适用于热塑性布料。

2.裁片分类

有条理地将裁片分类，可以减少裁片的混乱。裁片分类时应注意以下几点：

（１）裁片必须来自同一层。同一件衣服各部分的裁片需从同一层布料裁出，如果一扎 裁片中有来自不同布层的裁片，缝好的服装成品各部分的色泽就有可能不同，从而造成 色差。

（２）裁片必须是同一尺码。每扎衣服裁片只能是一个尺码。如果一扎裁片混有不同尺 码的裁片，会给缉缝工作带来困难，或造成将不同尺码的裁片缝合在一起的错误。

（３）不可漏掉裁片。捆扎时如果漏掉裁片，就会使一扎裁片所包括的裁片数量与工票 上所标的不相符，那么就不能有正确数量的裁片相配，造成辑缝困难。

3.捆扎

（１）扎工票。要将一扎裁片与其他捆扎的裁片相配对，工票是不可缺少的。如果工票 漏掉或遗失了，要将正确尺码、色泽和数量的裁片配对就有困难。

（２） 配料准确。拉链、商标 （标签）、带条和衬布等配料常在捆扎时与服装裁片捆在 一起，要清楚地了解附在每一扎裁片内的配料种类、尺码和色泽。

（３）捆扎松紧适中。每一扎裁片要用绳或布带捆扎，捆扎不能过紧而使面料起皱。

（４）每一扎裁片要数量适中。每扎裁片的数量多少要根据工厂的要求和产品数量而 定，为了方便员工工作，每扎裁片的数量一般为１２～２ ０片较为合适。