红帮制作西服技艺的关键技术

红帮制作西服技艺的关键技术

5 [) x. O( ?5 L5 u/ N/ {红帮裁缝从十三四岁开始，就拜师学艺。针对西服面料厚实，加上辅料层次的难度，他们苦练基本功，在热水里捞针，牛皮上拔针，为的是提高速度和力度。三年满师，大部分刚出道的只能做马夹和裤子，在帮师一年或偷学之后，才逐步做上装，掌握量、算、裁、缝技艺。
, F* L' j. ]5 e8 ]/ ~, m3 i1“四个功”：即刀功，手功、车功、烫功。刀功：是指裁剪水平，男式包括试样后“劈、刮、修正”，女式裁剪后“定样”。手功：在一些不能直接用缝纫机操作或用缝纫机操作达不到高质量要求的部位，运用手上工夫进行针缝，主要有扳、串、甩、锁、钉、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、搀等14种工艺手法，这14种手法不是一朝一夕能学会，而是长期刻苦磨练出来的。车功：是操作缝纫机水平，要达到直、圆、不裂、不趋、不拱。烫功：在服装不同部位，运用推、归、拨、压、起水等不同手法的熨烫，使服装更适合体型，整齐、美观，俗话说，：“三分做功、七分烫工”。如一个人有前胸挺胖，后背有背脊骨，有腰节，这些部位都靠烫工推、归、拨来解决。推：使衣片高低起伏成立体状，符合体型；归、即归拢，将服装面料容易松宽处的长度缩短；拔，即拔开，把面料平面拉长，如裤片股部按不同体型拔开，成裤后穿着适体。前胸中间要拔开，四周要归拢来，形成胖圆型，后背脊也要拔成胖型，在袖笼处要归拢，两个背脊骨要推成胖型。整烫过程中还可以矫正和补救，如门襟、领角略有长短，止口或丝绺稍有不顺、缝子有稍微起壳、起吊等毛病可以在熨烫中用拔、归、窝等方法来解决，使服装外形达到挺括，整洁、饱满的优质标准。
2、九个势”：是指胁势、胖势、窝势、凹势、翘势、剩势、圆势、弯势、戤势。这九个势是每个技工必须掌握的技巧，有高超技艺才能达到。如袖笼山头必须做到圆顺，袖子要做成有弯势，后背要有戤势使两手伸缩方便，子口要有窝势，不向外翘，前胸要有胖势，肩头要有剩势。这些工艺都是靠手工艺才能做到。
3、16字的规格标准：是“平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”。“平”是指成衣的面、里、衬平坦、不倾斜、门襟、背衩不搅不豁，无起伏。“服”指成衣不但要附合人体的尺寸大小，而各部位凹凸曲线与人体凹凸线相一致，俗称“服帖”。“顺”指成衣缝子，各部位的线条均与人的体型线条相吻合。“直”指成衣的各种直线应挺直，无弯曲。“圆”制成衣的各部位连接线条都构成为平滑圆弧，如袖山头要做得圆顺。“登”：指成衣穿在身上后，各部位的横线条（如胸围线，腰围线）均与地面平行。“挺”：指成衣的各部位要挺括。“满”：是指成衣的前胸部的丰满。“薄”：是指成衣的止口、卜头等部位要做得薄，能给人以飘逸、舒适的感觉。“松”：是指成衣不拉紧、不呆板、能给人一种活泼感。“匀”：是指成衣面、里、衬要统一均匀。“软”：是指成衣的衬头挺而不硬，有柔软之感。“活”：是指成衣形成的各方面线条和曲线灵活、活络，不给人呆滞的感觉。“轻”：指成衣的穿着，感到轻松。“窝”：是成衣各部位，如止口、领头、袋盖、背衩，都要有窝势。“戤”：是指成衣宽舒度，主要在前胸和后背的袖笼处要有戤势，伸手时不扳紧，手放直时戤龙不绉。以上十六字，都是相互联系，统一在一件服装上，就能显示出特色工艺的特点。在女式服装还体现镶色、嵌条、滚边、切图、绣花等工艺特点，使女子服饰造形上更优美，符合时代化。因此，男式靠质量，女式靠花色。
红帮高超的技师，日积月累，以目测代替量体，缝制的服装十分合体。他们仔细打量顾客的身材，各部位特点，与标准身材比较，在交谈中了解顾客的要求，默记顾客的胸围、腰围和臀围，再经过毛壳、光壳的穿样，适当予以修改。
( @" }+ p3 U& {# W0 R" f据统计，西服从在衣片上打线钉标志起，到做成西服后钉钮、锁眼、整烫、工序多达130余道。这些工序中的缝纫，除直白缝合用缝纫机外，期于都得中指的中间一节，运用时 腕指用力，肩膀不动，就更能使劲。经过长期锻炼，功夫愈深，拉起线来平直又均匀，缝制的服装，尽管一次次洗涤，不会皱缩。外国裁缝见此，也把针箍套在指上，但他们却套在食指指间，操作起来，肩膀都动作，比较吃力。