隋朝、唐朝时期的服装

隋朝时期比较短，只存在了近四十年。在文化方面与唐朝相近，故常常二者一起谈起，如隋唐演义等。在服饰文化方面也不例外。
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6 d: ]2 \, Q( o5 T中国唐代国力强盛，对外经济、文化交流异常繁荣发达。因此，它不仅对其他民族服饰广收博采，而且很多自己的服饰对外也产生了巨大的影响，因而唐代服饰的发展盛况成为中国服装史中一个重要组成部分。
3 g( L* J/ M( j  Q一、男子服饰：圆领袍衫与幞头
$ K" n& N; @2 S- X* u9 D% |在隋唐之前，中国服饰已经趋于丰富，再经过魏晋南北朝时期的民族大融合，很多地区、民族的服装都在不同程度上因互相影响而有所发展，从而产生了一些新的服装和穿着方式。特别是从隋唐时起，服装制度越来越完备，加之民风奢华，因而服式、服色上都呈现出多姿多彩的局面。就男装来说，服式相对较为单一，但服色上却被赋予很多讲究。因此，这里只谈最具特色的圆领袍衫和幞头。
& Z" j  M4 B8 T1 @（一）圆领袍衫
圆领袍衫，亦称团领袍衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。从大量唐代遗存画迹来观察，圆领袍衫明显受到北方民族的影响，整体各部位变化不大，一般为圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。文官衣略长而至足踝或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分，多随时尚而变异。
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唐太宗李世民圆领袍衫画像
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唐贞观四年（公元630 年）和上元元年（公元674 年），朝廷两次下诏颁布关于服色和佩饰的规定，第二次较前更为详细，即：“文武三品以上服紫，金玉带十三銙；四品服深绯，金带十一銙；五品服浅绯，金带十銙；六品服深绿，银带九銙；七品服浅绿，银带九銙，八品服深青，鍮石带九銙，九品服浅青，鍮石带九銙，庶人服黄，铜铁带七銙。”
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此处需要注意的是，在服黄有禁初期，对庶人还不甚严格，《隋书·礼仪志》载：“大业六年诏，胥吏以青，庶人以白，屠商以皂。唐规定流外官庶人、部曲、奴婢服绸、、布，色用黄、白，庶人服白，但不禁服黄，后因洛阳尉柳延服黄衣夜行，被部人所殴，故一律不得服黄。”从此服黄之禁更为彻底了。一般士人未进仕途者，以白袍为主，曾有“袍如烂银文如锦”之句，《唐音癸签》也载：“举子麻衣通刺称乡贡。”
. E( P6 d9 \2 q' D9 V袍服花纹，初多为暗花，如大科绫罗、小科绫罗、丝布交梭钏绫、龟甲双巨十花绫、丝布杂绫等。至武则天时，赐文武官员袍绣对狮、麒麟、对虎、豹、鹰、雁等真实动物或神禽瑞兽纹饰，此举导致了明清官服上补子的风行。
（二）幞头
3 s' h) W6 i$ \. L' g3 s/ B% f  g幞头是这一时期男子最为普遍的首服。幞头，又名折上巾、软裹，是一种包裹头部的纱罗软巾。因幞头所用纱罗通常为青黑色，也称“乌纱”，俗称为“乌纱帽”。幞头是中国隋唐时期男子的普遍服饰。幞头系在脑后的两根带子，称为幞头脚，开始称为“垂脚”或“软脚”。后来两根垂在脑后的带子加长，打结后可作装饰，称为“长脚罗幞头”。初期以一幅罗帕裹在头上，较为低矮。后在幞头之下另加巾子，由桐木、丝葛、藤草、皮革等材质制成，犹如一个假发髻，以保证裹出固定的幞头外形。中唐以后，逐渐形成定型帽子。名称依其演变式样而定，贞观时顶上低平称“平头小样”；高宗和武则天时加高顶部并分成两瓣，称“武家诸王样”；玄宗时顶部圆大，俯向前额称“开元内样”，皆为柔软纱罗临时缠裹。幞头两脚，初似带子，自然垂下，至颈或过肩。后渐渐变短，弯曲朝上插入脑后结内，谓之软脚幞头。中唐以后的幞头之脚，或圆或阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其有弹性，谓之硬脚。

幞头（《张果老见明皇图》）

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幞头、圆领袍衫，下配乌皮六合靴，既洒脱飘逸，又不失英武之气，是汉族与北方民族相融合而产生的一套服饰。

二、女子服饰
4 H! [; e) r- ^大唐三百余年中的女子服饰形象，可主要分为三种配套服饰。第一种为襦裙服，是典型的中原形制；第二种为女着男装，虽穿着款式以传统服饰风格为主，但与异邦影响有关；第三种就是胡服，是直接选用外来服饰。
（一）襦裙服
4 V+ y3 G1 P$ H. }$ [襦裙服主要为上着短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂，足登凤头丝履或精编草履。头上花髻，出门可戴幂䍠。
先说襦，唐代女子仍然喜欢上穿短襦，下着长裙，裙腰提得极高至腋下，以绸带系扎。上襦很短，成为唐代女服特点。襦的领口常有变化，如圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。盛唐时有袒领，初时多为宫廷嫔妃、歌舞伎者所服，但是，一经出现连仕宦贵妇也予以垂青。
裙是当时女子非常重视的下裳。制裙面料一般多为丝织品，但用料却有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，外直披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉以及周濆诗“惯束罗裙半露胸”等作品中便有这种装束的描绘，这是中国古代女装中最为大胆的一种样式。裙色可以尽人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、草绿等，其中尤以石榴红裙流行时间最长。
同时有半臂与披帛，这是襦裙装中重要组成部分。半臂似今日的短袖衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。披帛，是由狭而长的帔子演变而来。后来逐渐成为披之于双臂、舞之于前后的一种飘带了。
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襦裙（《簪花仕女图》局部）
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（二）发式与面靥
唐女发式与面靥很讲究，常见的发式有半翻、盘桓、惊鹄、抛家、椎、螺等近三十种，上面遍插金钗玉饰、鲜花和酷似真花的绢花，这些除在唐仕女画中得以见到以外，实物则有出土的金银首饰和绢花。唐代妇女喜欢面妆，妆容奇特华贵，变幻无穷，唐以前和唐以后均未出现过如此盛况。如面部施粉，唇涂胭脂，见元稹诗“敷粉贵重重，施朱怜冉冉。”根据古画或陶俑面妆样式，再读唐代文人有关诗句，基本可得知当年面妆概况。如敷粉施朱之后，要在额头涂黄色月牙状饰面，卢照邻诗中有“纤纤初月上鸦黄”，虞世南诗中有“学画鸦黄半未成”等句。各种眉式流行周期很短，据说唐玄宗曾命画工画十眉图，有鸳鸯、小山、三峰、垂珠、月棱、分梢、洆烟、拂云、倒晕、五岳十种。从画中所见，十种眉型也确实大不相同，想必是拔去真眉，而完全以黛青画眉，以赶时兴。眉宇之间，以金、银、翠羽制成的“花钿”是面妆中必不可少的，温庭筠诗“眉间翠钿深”及“翠钿金压脸”等句道出其位置与颜色。另有流行一时的梅花妆，传南朝宋武帝女寿阳公主行于含章殿下，额上误落梅花而拂之不能去，引起宫女喜爱与效仿，因而，亦被称为“寿阳妆”。太阳穴处以胭脂抹出两道，分在双眉外侧，谓之“斜红”，传说源起于魏文帝曹丕妃薛夜来误撞水晶屏风所致。面颊两旁，以丹青朱砂点出圆点、月形、钱样、小鸟等，两个唇角外酒窝处也可用红色点上圆点，这些谓之妆靥。以上仅是唐代妇女一般的面妆，另有别出心裁者，如《新唐书·五行志》记：“妇人为圆鬟椎髻，不设鬓饰，不施朱粉，唯以乌膏注唇，状似悲啼者。”诗人白居易也写道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方。时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼”
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（三）女着男装
  {0 ?+ i' W4 y* J7 L; d# Q女着男装，即全身仿效男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。《新唐书·五行志》载：“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前，帝与后笑曰，‘女子不可为武官，何为此装束’。”形象资料可见于唐代仕女画家张萱的《虢国夫人游春图》与周昉的《纨扇仕女图》等古代画迹之中。女子着男装，于秀美俏丽之中，别具一种潇洒英俊的风度。同时也说明，唐代对妇女的束缚明显小于其他封建王朝。

虢国夫人游春图
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女子着男装者是不是虢国夫人的女保镖呢？有兴趣者可以考证一下。
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& B; |9 h% u5 ^+ B; a（四）胡服
& R9 D) R0 \7 L+ w初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘等与中原交往甚多，加之丝绸之路上自汉至唐的骆驼商队络绎不绝，所以游牧民族服装对唐代臣民影响极大。特别是胡服，这种包含印度、波斯很多民族成分在内的一种装束，使唐代妇女耳目一新，于是，胡服热像一阵狂风般席卷中原诸城，其中尤以首都长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。
4 q; P) P& b+ j! a. R4 D. ~元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满城洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐……胡音胡骑与胡妆，五十年来竞纷泊。”唐玄宗时酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣曲”与霓裳羽衣舞即是胡舞的一种。另有浑脱舞、柘枝舞、胡旋舞等，对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有很大触动。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面是可以想象到的。
浑脱帽是胡服中首服的主要形式。最初是游牧之家杀小牛，自脊上开一孔，去其骨肉，以皮充气，谓曰皮馄饨。至唐人服时，已用较厚的锦缎或乌羊毛制成，帽顶呈尖形，如“织成蕃帽虚顶尖”“红汗交流珠帽偏”等诗句，即写此帽。纵观唐代女子首服，在浑脱帽流行之前，曾经有一段改革的过程，初行幂，复行帷帽，再行胡帽。

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